L'Inde autrement

Depuis 2ans je me demandais ce que les touristes pouvaient encore trouver à notre vieille cité historique... City Palace, Hawa mahal, ok, mais les bazars n'étaient plus ce qu'ils étaient...La couleur des crépis et les crépis eux-mêmes disparaissaient sous l'effet des pluies et du soleil.  En 2012  j'ai commencé à voir quelques échaffaudages. Je pensais que quelques riches propriétaires repeignaient. Et puis non... C'est une réalisation au niveau de toute la City, le haut des bazars a d'abord été ravalé et cette année la partie centrale est presque finie, dans certaines rues les devantures aussiHeureusement ils restaurent comme c'était quand le maharajah a fait construire la Cité. Les enseignes sont en alphasyllabaire devanāgarī, nom des signes servant pour le hindi écrit, ça se lit de gauche à droite. Contrairement à la croyance occidentale le hindi n'est pas la seule langue en Inde même si le gouvernement a essayé de l'imposer au moment de l'indépendance et encore maintenant même si une plus grande place est faite aux autres langues. Jaipur étant dans le Nord de l'Inde, on y parle le plus souvent hindi mais dans les quartiers musulmans les enseignes peuvent aussi être en alphabet arabe puisqu'on y parle la cousine de l'hindi, l'ourdou. Si vous êtes en campagne au Rajasthan là tous parlent Marwari ! Pas que je veuille faire un cours sur les langues mais juste insister sur comment c'est difficile d'unifier un aussi vaste pays... alors quand je vois que la loi sur maintenir un certain patrimoine collectif est respectée ici, je suis surprise mais contente ! 

 Le travail est vraiment titanesque ! Le résultat donne bien

Je ne sais pas s'ils s'attaqueront aux rues secondaires... Souvent les touristes se cantonnent aux monuments cités dans les guides et à un ou deux bazars importants mais il y a des centaines de petites rues toutes imbriquées les unes dans les autres. Comme en France au Moyen-âge les artisans se regroupent d'abord par quartiers comme par exemple Johary bazar avec ses centaines de joailliers puis par rue comme Khajjane walon ka rasta, rue des tailleurs de marbre...

Je vous les ferai découvrir dans un prochain article.

Nous passons quelques jours dans un village détruit par le tsunami où Enoch donne un coup de main à la rénovation d'une maison en torchis / bambou pendant que je continue l'enquête sur la mangrove (article pas encore écrit mais ça va venir) puis nous repartons...Nous finissons par trouver la maison du prêtre qui bien sûr nous accueille chez lui. Nous préférerions de beaucoup être à l'hôtel vu l'état de la maison et l'attitude endoctrinante du prêtre mais bon, on se dit que c'est que pour une nuit. Manque de bol, Enoch a choppé un coup de chaleur et a une fièvre carabinée. Tard dans la soirée, le prêtre surgit dans notre chambre et se met à prier avec de grands cris et de grands gestes dignes des pasteurs blacks dans les films américains ! C'est la première fois que nous côtoyons les chrétiens d'Inde. Ils ont le même genre de pratique qu'aux US. De grandes acclamations, des chants... et un "vouloir convertir" impressionnant ! On laisse passer l'orage ! et le lendemain, très tôt, nous voilà partis à pied et en bus à la rencontre du détenteur du secret des points vitaux. J'ai cru qu'on n'y arriverait jamais...

Nous changeons de bus je ne me rappelle plus combien de fois. Nous déjeunons dans un resto où le prêtre, en bon tamil qu'il est, s'empiffre au point de ne plus pouvoir se lever puis il tombe dans une lourde somnolence pendant laquelle il rote bruyamment des dizaines de fois. Nous le secouons un peu et le pressons "d'y aller". Nous ne savons pas combien de chemin il reste à faire et je ne me vois pas dormant une seconde nuit chez l'habitant dans le coin... Encore des km dans des bus de plus en plus... pourris, n'ayons pas peur des mots. Heureusement la route est plate, et aucun fossé sur les côtés !
Enfin, nous arrivons. Je me demande déjà avec horreur comment nous allons repartir de ce bled en plein milieu de nulle part à l'heure qu'il est. Le "n'import'nawak" indien continue. Cet autre prêtre chrétien a 92 ans. Après des heures de palabres il accepte de nous initier mais nous devons d'abord lui donner 2 000 ₹. Je suis désignée comme cobaye et je n'en mène pas large. Muni d'une plume pour ne pas toucher les points, ce qui pourrait "s'avérer mortel", le "maître" les pointe un à un, sur moi ahhhahh
Enfin, LA révélation... Les points secrets n'en sont pas : tempes, milieu des sourcils, nuque, espace sous le nez, bref ce que n'importe quel pratiquant d'arts martiaux connait... zut de zut !
— Bon maintenant je vais me reposer un peu, vous sortez et on reparle après.
— Ah ben, non, heueu... ça va pas être possible là, on reste pas plus longtemps. Maiaiais à part cetteuh... démo mmmh... qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
— Ho, vous savez, j'ai 92 ans mais je peux vous terrasser en 2 secondes.
Oui ben je vais pas risquer la démo, on va m'accuser de brutaliser un vieux et encore si par chance je le tue pas sans faire exprès alors bon...
— Mais pour voir la suite il me faut encore 2 000 ₹.
— Ah en plus ? Ben alors non, ça ira là merci...
Il faut savoir que ça représente plus de 30 € ce qui pour ce que nous venons "d'apprendre" n'est rien d'autre qu'une énorme "enc...de". Mais bon, un deal est un deal, connaissant les indiens, on n'avait qu'à se montrer plus prudents. Nous donnons les 2 000 ₹ (halala, notre honnêteté sera notre perte) et nous sortons de la maison sans un regard en arrière.
Miracle, un bus passe justement !
Il nous faut retourner chez le premier prêtre pour être sur une route nous permettant de continuer vers le Kérala.

Et là, s'en suit une histoire affreuse,notre bus percute un gamin en vélo. Sa tête fait un bruit de noix de coco éclatée sur le métal. Tout le monde se précipite hors du bus se jettent sur le garçon. Le prêtre qui nous accompagne nous supplie de nous enfuir avec lui en hélant un ricksha. On ne peut pas supporter de votre ce gamin étouffé par la foule Enoch se précipite pour les écarter pour le laisser respirer demande que quelqu'un appelle une ambulance personne ne l'écoute personne ne téléphone... Le gamin va mourir c'est sûr la foule se retourne contre nous en hurlant le prêtre hurle aussi qu'on doit partir que la foule va nous tuer. On recule... un ricksha arrive un homme en sort ramasse le gamin le plie en 2 pour le faire rentrer dans le ricksha notre chauffeur de bus hurle qu'il va redémarrer on remonte dans le bus le chauffeur me fait asseoir tout devant contre le parebrise. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar, je pleure. Le prêtre nous fait dormir de nouveau chez lui, il a invité des parents à lui pour nous montrer. On est dans un état bizarre et on n'a qu'une envie c'est de fuir cet endroit.

J'ai repéré le petit village de Kovalam dans le routard et je veux quitter le Tamil nadu de suite. Encore une nuit et au petit matin le bus pour le Kérala.
On arrive en ricksha à Kovalam. Il faut qu'on sorte de cette ambiance glauque dans laquelle on est depuis quelque temps. Je garde les sacs et Enoch entreprend une exploration du coin. Il est en meilleure forme et il est bon pour dénicher la perle rare. J'attends donc totalement déprimée mais sereine devant ce beau paysage. 2 h passent. Ma sérénité va tourner à l'anxiété... quand je le vois apparaître rayonnant. On reprend un ricksha et Enoch lui indique la route, il n'est plus très sûr car il est venu à pied et par un autre chemin. On tournicote un peu et enfin il se repère et m'emmène vers LA guest house. Magnifique, il n'y a pas d'autre mot : cachée dans une forêt infinie de cocotiers, une maison simple... une chambre simple mais très très propre, pas chère, rien à voir avec les "resorts" au bord de l'eau et... à 5 min à pied de la plage... On dépose les sacs, on se douche et on y va et ça le fait à fond !
La mer ! La vraie.
Dans la mer d'Oman on peut se baigner sans crainte des courants impardonnables ou des merdes qui flottent car oui, du côté Est, les tamils utilisent leurs plages comme crottoirs. Si tu te lèves un peu tôt tu assistes au vidage d'intestins matinaux de tous les villageois...

L'enquête sur le varmakalai continue et comme nous savons que cet art fait partie d'un tout médecine et massages ayurvédiques, je vais tester le massage...
j'ai envie de profiter de la vie !
Je croyais sortir du cauchemar, avant d'avoir "subi" mon premier massage...

(à suivre dans "Kovalam beach" ou "sur la piste du varmakalai part 3")

Un peu d'Histoire...Nous visitons la vieille ville : Pink city. Entourée de murailles, on y entre par une des 8 portes. Comme je me suis renseignée avant, je fais la maligne et j'explique :
— On dit "la vieille ville", mais elle n'a même pas 300 ans. Pour une ville c'est rien, des villes comme Paris ou Toulouse ont plusieurs milliers d'années.
Avant, c'était Amber qui était la capitale du royaume Kachhwaha, Jaipur n'existait pas !.
— C'était quand le royaume Kachhwaha ?
— Tu sais que l'Inde a été occupée par les anglais. C'est au moment de l'Indépendance en 1947 que le pays a été divisé en états mais avant ça il y avait plein de petits royaumes. La principauté qui correspond à Jaipur maintenant date de 1093, ça s'appellait Dhundhar et Amber était sa capitale. Jaipur n'existait pas. Les mahârâjas de "Dhundhar-Jaipur" appartiennent au clan Râjput Kachhwâhâ, ils disent descendre de Râma.
— Mais Amber c'est juste à côté pourquoi ils l'ont pas agrandi plutôt que d'en faire une nouvelle ?
— La population augmente et à cause des montagnes il n'y a pas assez de place pour agrandir Amber et pas de possibilité de stocker l'eau... Jai Singh II décide donc de bouger la capitale d'une dizaine de km. Il est parti de rien, juste l'emplacement d'un pavillon de chasse. Il était passionné d'architecture. Pour te situer dans le temps il y a eu 9 rois entre lui et SMS le mari de Gayatri Devi ! Il dessine les plans de ce qui sera Jaipur : six blocs séparés par de larges avenues, en respectant les principes du Vastu Shastra, l'équivalent du feng shui chinois pour les indiens qui veulent construire en harmonie avec les divinités de la terre, du ciel, de l'eau, du vent, de l'univers.
— Pourquoi il a tout peint en rose, tu le sais ?
— Au départ la ville était dans les tons gris. C'est seulement en 1876 qu'elle a été peinte en rose, pour souhaiter la bienvenue au Prince Albert mari de la reine Victoria qui venait en visite à Jaipur...
Ce qui est le plus impressionnant c'est le palais des vents (un peu de hindi : mahal=palais, hawa=vent), les guides le présentent toujours photographié de face. Pris de dos on comprend mieux à quoi il servait : ce n'est qu'un immense paravent pour les princesses qui devaient respecter le purdah.















Elles pouvaient voir la rue sans être vues et la façon dont c'est construit amène de l'air frais derrière les jâlîs.

Un touriste me disait "c'est même pas rose" mais Toulouse non plus à ce compte là, on dit rose pour la couleur des briques à Toulouse et rose pour la couleur des enduits à Jaipur. C'est plutôt saumon, moi je trouve ça très beau.
Ce n'est malheureusement pas toujours bien entretenu : les habitants de ces vieux bâtiments vivent là de génération en génération et n'ont souvent pas les moyens de conserver en état ces magnifiques maisons. Nous avons été invités dans une de ces vieilles maisons : des gens très pauvres... Ils avaient mis du lino sur le sol d'une chambres garnies de colonnes majestueuses, une palette de bois clouée maintenait fermé une petite fenêtre sculptée et ornée de magnifiques volets... Nous étions assis sur des sièges de jardin "modernes", en plastique délavé...(à suivre)

Un jour, comme ça, nous décidons de visiter l'Inde sans nous rendre compte de l'énormité du pays.
Après la kumbha mela (loin, loin du Rajasthan, mais en ce temps-là on est des fans du train de nuit et on ne se rend pas compte des distances !) nous allons à Jaipur. Nous y restons 8 jours pendant lesquelles nous rencontrons un jeune gars, Raj, qui nous guide pendant tout notre séjour.
Et sans trop savoir pourquoi (nous sommes sans doute victime d'un phénomène propre à l'Inde parait-il : on a envie de revenir même quand on s'est juré que c'était la dernière fois), nous prenons l'habitude de revenir en Inde tous les ans. Une fois le sud, ou le nord, l'est et l'ouest, (t'as oublié le centre Enoch ! eh oui c'est vraiment grand...). Rémi nous a accompagnés pour le circuit Kolkata-Bodhgaya-Varanassi pendant lequel nous concevons le premier projet "Voyage-Autrement".
Maintenant, c'est au tour de Zoé pour un retour au Rajasthan parce que si on veut du pittoresque, l'idée qu'on se fait de l'Inde des maharajas, des hommes en turban, des éléphants... c'est là qu'il faut aller.
À notre arrivée en gare de Jaipur, je repère un chasseur de touristes qui, comme ils le font tous, saute devant les fenêtres du train pour repérer son gibier. Dans ma tête, une lumière rouge s'allume. Dans la cohue pour descendre du wagon, j'entends "Riksha sir ?" je me retourne et sans surprise, je reconnais le gars.
— Riksha ? T'es rikshavala toi ? Habillé comme ça ?
car bizarrement, il est sapé avec des fringues de marques. Re-lumière rouge.
— Yes sir, I'm riksha vala.
— Mouais ben, on verra quand on sera sur le quai.
— Je vous aide pour votre sac ?
— Ceeertainement pas !
Peut-être qu'avec la cohue il va nous lâcher... mais non, arrivé dehors, il est toujours là derrière moi. Le temps de nous réunir avec Sylvie et Zoé, de mettre tous les sacs ensemble, de vérifier que tout est là (c'est très important quand on sort d'un train de nuit car un jour Enoch était en chaussettes ! quelqu'un lui avait chipé ses chaussures, Zoé comme c'était sa première fois "au pays des gruts" a eu peur pour lui, genre il peut attraper une infection sur ces routes dégueu'. Pour se rassurer,  elle a voulu aller avec lui acheter de nouvelles sandales tandis que je gardais les sacs à la gare. Ne faites pas ça non plus dans une gare de campagne, ne restez pas seule, au bout de quelques minutes vous vous retrouvez entourée d'hommes qui vous dévisagent, sans bouger, au bout de 30minutes vous commencez à flipper sans trop savoir pourquoi !). Donc je (Enoch) reprends, on est sur le quai et nous nous posons l'éternelle question de tout voyageur : Bon et maintenant ?
Preuve que c'est bien un pro, le gars est toujours là et il nous repropose ses services. Je me tourne vers Sylvie "Il me suit depuis que je suis sorti du compartiment et il est trop bien habillé laisse tomber, c'est un commission-man voir un lapka".
S — Ouais mais bon, on est trois, on connait l'hôtel où on va et après 6 h de train hein, j'ai pas trop envie de perdre du temps.
Z — D'accord avec mum, je l'avais vu aussi à la fenêtre, on prend celui-là et basta.
— Ok... Comment tu t'appelles ?
— Ricky
C'est ça Ricky, et moi je suis Homer Simpson. Re-re lumière rouge.
Nous suivons donc Ricky jusqu'à son riksha. Nous partageons les bagages et les personnes entre lui et un autre gars qu'il nous présente, ééévidemment, comme son frère et bien sûr en cours de route, il nous explique que l'Evergreen où nous voulons aller a changé. On pense à un tourist trap et on y va quand même mais en effet, l'hôtel est totalement différent, un nouveau trop haut de gamme pour notre bourse et l'ancien tout délabré ! Of course Ricky connait mieux !
Débarquement, discussion, visite, négociation... Nous finissons par accepter la place parce que trop marre de bouger et puis c'est pas mal situé.
Voilà Enoch (j'ai fait que rajouter les "petites choses" entre parenthèses...) vous a décrit le début de notre relation avec celui qui en réalité s'appelle Salam mais un nom musulman il craint que ça le fasse pas pour les touristes !
Salam est le fils aîné d'une grande famille chez qui nous mangeons le meilleur poulet-chapati de toute l'Inde.

                      La seule chose qu'on laisse ce sont les os, merci à toutes tes soeurs Salam !
Il est aussi connu partout comme le loup blanc et sa bande peut nous dégoter en quelques heures tout ce que nous voulons et ce à des prix imbattables ! C'est comme ça qu'on adoptera finalement cet hôtel comme QG définitif quand nous sommes à Jaipur.
Quant à Ricky-Salam, il nous accompagnera dans l'usine de textiles, véritable caverne d'Ali Baba pour les tissus

                           Jaipur est LA ville des tissus imprimés à la main.
                Les 2 endroits les plus réputés sont Sanganer tout près de Jagatpura
                                 et Bagru sur la route de Pushkar.
                Quand l'impression est finie on ne voit absolument pas les raccords. et il nous amène 3 jours dans le Shekhawati et à la ferme des éléphants (voir les prochains articles)... Par la suite il nous aidera dans l'achat de notre propre ricksha mais ça vous le savez déjà...

                Nous achetons des oeufs en pierre (quartz, jade...) pour la sexologie au hameau.
                                      La bande-à-Salam a fait le tour des revendeurs
                              et a réussi à les faire percer pour y passer une cordelette.
                         Les pierres importées qu'on trouve en France sont passées à l'acide
                                            ce qui détruit toutes leurs propriétés.
                             (obligation douanière quand on en fait un commerce intensif) 
                                           Les miennes sont brutes de tout traitement !
(à suivre dans "Jaipur me voilà" part 2)

Après Goa, il fallait consacrer un article à l'état que nous préférons en Inde puisqu'on a choisi d'y vivre :
"Le pays des rois" !
Je ne vais pas vous refaire Wikipédia mais quelques chiffres seront sans doute parlants si vous voulez visiter le Rajasthan. L'erreur courante des touristes jamais venus est de dire "Nous allons visiter l'Inde" et ce en 3 semaines !

Inde :
un des plus grands pays du monde, 7ème avec 3 millions 287 mille 263 km2, à peine plus petit que les 27 pays de l'Union européenne réunis (4 millions 376 mille 780 km2)Rajasthan : sur cette carte j'ai noté les endroits les plus intéressants
Le plus grand état de l'Inde 10,4% de la superficie totale du pays 342 mille 239 km2, soit la moitié de la superficie de la France (675 mille 417 km2)
Donc visiter l'Inde revient à faire le tour de 25 pays européens...
Visiter le Rajasthan équivaut à visiter la moitié de la France...
En Occident c'est possible, en Inde n'y pensez même pas :
Delhi-Jaipur 258 km = 6 h de voiture ou de train
Lille-Paris 230 km = 2 h 30 en voiture, 1 h en train
Quant à la circulation en ville :
Paris : 2 millions 212 mille habitants, plus quelques chiens en laisse et des pigeons
Delhi : 16 millions 754 mille habitants, plus vaches, chiens, pigeons, quelques singes en liberté
Toulouse : 440 mille habitants, quelques chiens en laisse
Jaipur : 3 millions 711 mille habitants, vaches, taureaux, chiens, cochons, ânes, singes, paons, pigeons, chameaux, éléphants, chevaux

En France en ville, on circule à pied, en voiture, en bus, plus rarement en vélo, moto, scooter. Vous connaissez tous un périph' aux heures de pointe...
En Inde en ville, on circule à pied, en moto, en scooter, en voiture, en ricksha, en bus, en camion, en vélo, en charrette. Vous ne pouvez pas imaginer les rues des villes à n'importe quelle heure ! Tenez compte de toutes ces données avant de vous lancer à la découverte ! Si vous ne disposez que de 3 semaines ne faites qu'une partie du Rajasthan : atterrissez à Delhi changez un minimum d'argent à l'aéroport (prévoyez 2 jours dans cette capitale au retour pour dévaliser Main bazar à Pahar ganj)
allez tout de suite à Bikaner-house, la station de bus directs pour Jaipur, il y a des Volvo toutes les heures pour 700 roupies
quelques jours à Jaipur qui est La ville des pierres et des bijoux
puis 3 endroits maximum en fonction de vos préférences.
Repartez par Agrâ (Uttar pradesh) car venir en Inde sans voir le Taj mahal c'est dommage mais une nuit et la visite au petit matin suffisent, le reste n'a aucun intérêt.

Pour bien choisir ce qui vous convient :
Le Rajasthan c'est d'abord
Le désert du Thar, pas un désert comme le Sahara, un désert peuplé.Si ce sont les paysages qui vous branchent choisissez les alentours de Bikaner, le Shekawati où vous pourrez vous sentir Maharani ou Maharaja, puis Jaisalmer la ville dorée à la frontière du Pakistan, là où le Thar change de nom (il s'appelle le Cholistan au Pakistan).
Si vous voulez du calme après la frénésie de Jaipur, passez 2 jours à Pushkar, vous ferez le plein d'encens naturels, d'huiles essentielles et de confiture de roses, si vous y êtes en Novembre vous verrez des chameaux par milliers !
Descendez ensuite à Bundi pour y retrouver l'ambiance du "Livre de la jungle", il parait que c'est là que Kipling l'a écrit, puis visitez les 2 réserves : Ranthambor où vous pourrez voir des tigres comme à Bandhavgarh et Bharatpur pour ses oiseaux.
S'il fait très chaud préférez le Mont Abu 1200 m le plus haut sommet de l'Inde du Nord après l'Himalaya, la vue est superbe et les temples jaïns ont des intérieurs à ne pas manquer, trop n'est jamais trop en terme de décor pour les jaïns ! Ne croyez pas que c'est près d'Udaipur, la route est longue et ça grimpe !
Chaque endroit a sa particularité, pour les grandes villes nous avons déjà évoqué Udaipur pour la tranquillité autour du lac Pichola, Jodhpur 2ème plus grande ville du Rajasthan, célèbre pour ses maisons bleues, certains vous diront que c'est la couleur des brahmanes, d'autres que le bleu éloigne les moustiques, je n'ai pas réussi à savoir pourquoi dans cette ville là comme à Pushkar c'est bleu et pas dans les autres parce que des moustiques et des brahmanes il y en a partout ! Quant à Jaipur la capitale, elle fait l'objet du prochain article.

(suite dans "L'Inde dans tous ses états : Jaipur")